Разделы сайта:

Главная
Всего на сайте свыше 250 статей с фотографиями, схемами, рисунками.

Дизайн
О стилях в дизайне и архитектуре. Дизайн-проект. Советы дизайнера...
всего: 22 статьи.

Потолки
Классический. Потолочные обои. Гипсокартон. Подвесной...
всего: 12 статей.

Стены
Покрытие стен. Покраска стен. Обивка тканью...
всего: 10 статей.

Обои
Жидкие обои. Флизелиновые обои. Обои под покраску...
всего: 10 статей.

Полы
Настилка линолеума. Ламинат. Паркет. Ковролин. Ковровая плитка...
всего: 22 статьи.

Штукатурка
Штукатурные работы. Шпатлевки. Оштукатуривание. Дефекты штукатурки...
всего: 10 статей.

Арки
Арки. Арка своими руками. Арки из массива. Арочные проемы...
всего: 6 статей.

Перегородки
Демонтаж стен. Кирпичные. Деревянные. Блочные перегородки...
всего: 10 статей.

Окна
Деревянные окна Пластиковые окна Алюминиевые окна Монтаж окон...
всего: 19 статей.

Жалюзи
Дизайн окон. Виды жалюзи. Уход за жалюзи. Рольставни. Роллеты...
всего: 16 статей.

Двери
Типы дверей. Входные двери. Металлические. Пластиковые. Стеклянные двери...
всего: 29 статей.

Решетки
Как выбрать и установить решетки на окна. Кованые решетки. Заборы. Живые заборы...
всего: 15 статей.

Лестницы
Какими бывают лестницы. Лестница как механизм. Винтовые. Навесные...
всего: 24 статьи.

Кафель
Все, что нужно знать о кафеле. Типы керамических плиток. Какую плитку выбрать...
всего: 22 статьи.

Сантехника
Санфаянс. Подвесная сантехника. Душевая кабина своими руками...
всего: 7 статей.

Балконы
Различные способы остекления лоджий или балконов. Безрамное остекление...
всего: 5 статей.

Электромонтаж
Электротехнические работы в квартире. Правила монтажа электропроводки...
всего: 4 статьи.

Кондиционеры
Как выбрать кондиционер. Как правильно установить кондиционер...
всего: 4 статьи.

Инструменты
Как выбрать шуруповерт. Ударная дрель или перфоратор. Выбираем малярный валик...
всего: 6 статей.

Оборудование
Бетоносмесительное оборудование. Строительные леса...
всего: 2 статьи.

Строительство
Строительство дома. Как построить дом из пенобетона...
всего: 2 статьи.

Забор защитит вас от неприятностей

Заборы строят по нескольким причинам: чтобы не дать жулику проникнуть в ваше владение, оградить себя от взглядов случайных прохожих и предотвратить несчастный случай. Маленький ребенок может выбежать на улицу и попасть под машину, или невнимательный гость не заметит декоративного пруда и упадет в воду. Даже небольшая изгородь служит психологическим препятствием для злоумышленников, и скорее всего это один из самых главных факторов для начала строительства забора.

Правда, железобетонный, каменный или кирпичный забор высотой около трех метров – это уже значительное препятствие. Но если более скромная преграда в виде забора из штакетника или сетки рабицы позволит вору проникнуть во двор вашего дома, то она хотя бы затруднит ему обратный путь с вещами, тем более, если они громоздкие. Даже ловкий и сильный человек не сможет легко преодолеть небольшой забор, не наделав шума, тем более если он нагружен вашим скарбом.

Необходимо заметить, что строительство забора надо вести не только исходя из вашего желания, но и соблюдая законодательно установленные нормы. Это касается главным образом заборов в садовых товариществах. Глухим и высоким там может быть лишь забор с фасадной стороны и со стороны проездов, а границы участка с вашими соседями должны ограждаться «прозрачными» изгородями из сетки или штакетника высотой не более 1,8 м, чтобы не затенять соседские или свои собственные посадки.

Забор из сетки рабицы не только эффективен, но и достаточно недорог, что актуально в наши дни. Его сравнительно просто установить: собственными силами всего за пару выходных вы сможете возвести забор длиной более 120 м, то есть полностью огородить участок размером в 6 соток.

На современном рынке строительных материалов сейчас представлено большое разнообразие сеток для заборов. Можно выбрать рабицу в рулонах различной ширины и длины, с крупной или мелкой ячейкой, стальную, оцинкованную или с виниловым покрытием. Наиболее долговечная, хотя и не самой дешевая, стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием. Ее не надо ежегодно красить, она не потеряет свою декоративность через несколько лет, как это может случиться с сеткой, покрытой винилом: цветное виниловое покрытие выгорает на солнце и часто трескается от перепада температур, особенно зимой. Рабица с таким покрытием хорошо подходит для временных ограждений на участке – летнего манежа для маленьких детей или основы для цветочных пергол.

Для натяжения сетки устанавливают стойки с интервалом не более 3 м. Это могут быть деревянные или металлические столбы как круглого, так и квадратного сечения, но, на мой взгляд, самые простые и недорогие стойки изготавливаются из металлического уголка, их бетонируют на глубину не менее 60 см. Данная величина может меняться в зависимости от типа грунта. Если вдоль вашего забора проходит дренажная канава, глубина ям для столбов должна быть увеличена, чтобы после первой же весны стойки не поплыли в разные стороны вместе с талыми водами.

Угловые стойки обязательно укрепляют подкосами, наклонная стойка упирается в вертикальную угловую, так как она несет максимальную нагрузку. Таким же образом укрепляют стойки для калитки и ворот.

До того как установить стойки из металлического уголка в землю, просверлите в них отверстия, через которые вы натянете горизонтальную опорную проволоку, а также отверстия для болтов, которыми вы закрепите сетку на опорах. Если изгородь будет невысокая, до 1,2 м, достаточно двух тросиков, а если выше – надо натянуть три: вверху, внизу и посередине. На угловых стойках проволока крепится с помощью натяжных болтов, а в промежуточных — просто пропускается через отверстие. С этим нехитрым приспособлением, похожим чем-то на карниз-струну, сетка никогда не провиснет, и не будет топорщиться, как парус.

Закреплять сетку на опорах лучше всего с помощью металлических полосок, которые пропускаются через крайние ячейки сетки и с помощью болтов плотно приворачивают к стойкам. Сетку стараются натягивать как можно сильнее, не забывая прикреплять ее к верхней проволоке каждые 15-20 см, а к средней и нижней — через 40-50 см.

Если установленная изгородь показалась вам слишком прозрачной, вы можете прикрыть стойки декоративными накладками или досками, а по нижнему и верхнему краю сетки пустить деревянные рейки или доски с резьбой. Такой забор будет выглядеть более капитально и намного красивее, особенно летом, если в каждую секцию посадить несколько вьющихся цветущих растений.

Отдельно остановимся на установке калитки. Эту операцию лучше проводить вдвоем. Пока помощник удерживает стойку строго вертикально, навесьте створку калитки на петли. Проверьте, чтобы она не задевала землю, в противном случае несущую стойку надо приподнять немного выше. Затем установленную конструкцию следует как можно лучше закрепить и залить ее основание бетоном. Когда раствор затвердеет, устанавливается вторая стойка. Убедитесь, что она стоит строго вертикально. Закройте калитку так, чтобы совпадали детали запора или замка, и только после этого заливайте основание раствором.

Двойные ворота для въезда автомобиля устанавливают тем же способом: вначале стационарную створку, ту, у которой внизу фиксирующий шпингалет, а затем активную, на которой находится засов. Чтобы створки не болтались на ветру, в том месте, где шпингалет стационарной створки упирается в землю, вбивают металлическую трубку, которая будет служить стопором. Старайтесь устанавливать несущие стойки как можно крепче и точнее, чтобы впоследствии не было проблем с открытием и закрытием ворот. Обращаю ваше внимание и на то, что калитка и ворота должны открываться на улицу, иначе в зимнее время, особенно после сильного снегопада, вы просто не сможете открыть их с улицы.

Если вам больше по душе деревянный забор, установить его также не сложно. Стойки могут быть, как и в вышеописанном случае, из металлического уголка. К ним болтами прикрепляются горизонтальные поперечины: нижняя — на высоте 30 см над уровнем земли, а верхняя — на 25 см ниже верхней кромки стоек. Затем на поперечины вертикально набиваются обрезные доски или штакетник.

Обязательно перед сборкой забора следует обработать все деревянные детали антисептическим составом. Если это сделать после сборки, места соприкосновения досок с поперечинами останутся необработанными и будут более подвержены гниению. Кроме того, надо проследить за тем, чтобы верхний срез досок или штакетника был наклонным. Это делается для того, чтобы атмосферные осадки не задерживались на концах досок, не впитывались в древесину и не вызывали гниения. Желательно заостренной сделать и верхнюю кромку поперечин. Подобные действия позволят сделать ваш забор более долговечным.

Металлические стойки в бетонном основании, в отличие от деревянных, более долговечны, и крепление секций к стойкам с помощью болтов дает возможность в случае необходимости быстро снять одну или две секции, а впоследствии быстро установить их обратно. Если вы все же решили делать деревянные стойки, важно, чтобы их нижняя часть была хорошо обработана составом против гниения. Ямы для стоек должны иметь бетонное дно, чтобы после установки в них столбы были полностью изолированы от соприкосновения с грунтом. Крепить поперечины лучше с помощью кронштейнов, что позволяет при необходимости легко снять секцию забора.

При закладе и строительстве забора на склоне надо соблюдать следующие правила. Вначале устанавливаются крайние угловые стойки, между ними строго горизонтально натягивается шнур от основания верхнего столба до пересечения с нижним. Дальше с помощью отвеса и мерной рейки, прикладываемой к веревке, размечаются места до промежуточных столбов. Чтобы рассчитать понижение (высота от земли до пересечения с веревкой нижнего столба) каждой секции, нужно разделить число секций забора на полное вертикальное понижение. На очень крутом склоне измерение вертикального понижения нужно делать в несколько этапов.

источник:www.Zaborostroitel.ru